Парфюмерный вояж в прошлое

Интересно, о чем бы рассказали современные специалисты – парфюмеры, если бы они совершили  вояж в прошлое и встретились со своими коллегами?  Чтобы прочувствовать атмосферу прошлых лет и понять, чем жили и как работали французские создатели ароматов в XVI – XX веках, необходимо посетить прекрасный замок Шамроль. Он был построен в XVI веке и расположился в долине Луары, всего в 100 км к югу от Парижа. Интерьер каждой комнаты отражает определенную эпоху, несет на себе отпечаток XVI, XVII, XVIII, XIX и XX веков. Комнаты и залы полны занятными вещицами и красивой мебелью.

Там можно увидеть чудесные шкатулки и коробочки, в которых лежали необычные заморские растения, сухие травы в пыльных помещениях, окна которых никогда не открывались из-за чумы. В экспозиции есть богато расписанные туалетные сундучки, куда красавицы и их кавалеры прятали косметику, пудру и немало стоящие парфюмы, изготовленные вручную. В музее можно посмотреть собрание плакатов, представляющих  парфюмерные средства, а также старинный орган, «звучащий» 270 эфирными маслами и различными ингредиентами.  Или неторопливо пройтись по сумеречным залам, в которых хранится великое множество флаконов с известными старинными ароматами.

 В саду, расположенному вокруг замка, произрастают душистые лечебные травы, цветы и растения, которые парфюмеры использовали для создания своих шедевров. Ажурный  виноград заплел  многие ограды,  и  дрожащие блики солнца пробиваются сквозь резные листья.   Атмосфера замка навевает грезы и фантазии. Вот в этой комнате, в XVIII веке известный парфюмер  Жан-Луи Фаржон  колдовал над ароматами для прекрасной Марии-Антуанетты, а здесь Френсис Куркджан воссоздал утерянную формулу. Сейчас этот аромат предлагается в замке Версаль и называется  M.A. Sillage de la Reine. Побродив по замку, стараешься представить, что думают наши современники о днях былых, с кем хотели бы встретиться, поговорить и создать что-нибудь  новое. 

 Жан-Клод Эллена – парфюмер Hermes, ароматов Terre d’Hermes, First от Van Cleef & Arpels, Hermessence Collection, Un Jardin Apres La Mousson, Eau de Campagne от Sisley, Kelly Caleche и многих других отправился бы в 1911 год, чтобы пообщаться с известным кутюрье Полем Пуаре.  Он первый выпустил собственный аромат Les Parfums de Rosine. Жан-Клод всегда мечтал совместно с кутюрье создать парфюм для человека, который представил мир в ином свете, а именно для Пабло Пикассо. Художнику в то время было лет 30. Еще Жан-Клод хотел бы разделить с Полем его радости и мечты, вечеринки и время работы. Все-таки один вопрос о сотрудничестве Поля с парфюмером Генри Алмерасом (Henri Almeras) был бы задан:  Жан-Клоду интересно, как для Поля Генри создавал парфюмерные композиции. А в настоящее Жан-Клод взял бы с собой юмор и энтузиазм, которые были присущи известному кутюрье. 

 Энди Тауэр –  основатель Tauer Perfumes, автор таких ароматов, как Incense extreme, Lonestar memories, L'air du desert marocain, отправился бы 50-е, хотя ему не очень по душе громоздкие платья для коктейля тех времен и,  вообще, мода того периода. Гораздо приятнее ощущать нежный запах пачулей,  которым пропитаны 60-е. Но есть человек, с которым приятно поговорить, обсудить тонкости ремесла. Это Эдмонд Рудницка. В то время он работал над ароматом  Diorissimo в 1956 году. Энди мечтает перенестись в прошлое в конце апреля – начале мая. В саду  Эдмонда в это время цвели нежные ландыши. Именно там хотелось бы поговорить друг с другом, вместе опуститься на колени и ощутить аромат весенних цветов. Далее парфюмер спросил бы своего коллегу, как он создавал  Diorissimo, какие ингредиенты использовал для фиксации запаха ландыша, и правда ли то, что в состав известного парфюма добавлялись альдегиды тмина. За бокалом шампанского беседа продолжится. Энди поведал бы о своей мечте: совместно с Эдмондом  создать хороший аромат на основе пачули, цветов апельсина и сандала и посвятить его Джиму Моррисону, который представлял бы  их маркетинговую кампанию. А в наши дни Энди взял бы с собой много мизорского сандала, так как качество современного вещества его совсем не устраивает. На основе этого составляющего он мечтает создать самый прекрасный в мире аромат.   

Камилла Гуталь (Camille Goutal) – парфюмер бренда Annick Goutal, автор таких ароматов, как Mandragore, Le Chevrefeuille, Myrrhe Ardente, Les Nuits d'Hadrien, и других. Она давно грезит Древним Египтом XIII века до н.э., когда Нефертити  и Нефертари были королевами. Камилла хочет встретиться со жрецами, которые умели готовить благовония, очищающие душу. Ведь у них в секрете держались многие составы, использовавшиеся как лекарства от многих болезней. Они искренне верили в их целительную силу, относились к ингредиентам как к сокровищам, потому что добывать их было очень трудно. Жрецы владели секретом универсального парфюма, который в одно мгновение пробуждал в мужчине и женщине любовь, чувственность, счастье. Камиллу это завораживает, потому что в современном мире эти  понятия кардинально изменились, а ей интересно узнать ощущения любви давно ушедших лет. Также Камилла очарована тем, что жрецы связывали ароматы и духовность человека, чего нет, к сожалению, в наши дни. Она давно мечтает создать парфюм на основе волшебного розового масла, ладана, серой амбры и мирта для своей мамы, используя советы и знания просвещенной касты Египта. А также ей, как специалисту, хочется обладать свободой использования многих ингредиентов: мускус, розовое масло, гвоздика, корица, перец... И не оглядываться на закон. Для нее это большое счастье.  

Антоин Мейсондью – парфюмер Givaudan, создатель  таких ароматов, как Armani Code for Men, Gucci Rush for Men, Jasmin et Cigarette, Vrai Blonde, Burberry Brit for Men, Funny Moschino, Encens et Bubblegum, Rossy de Palma, Roxy, и многих других. Он стремится исследовать два периода времени – конец XIX – начало XX века (работа  у Guerlain)  и середина 50-х начало 60-х. И если бы у него была такая возможность, то возвращаться в настоящее не слишком часто. Антоин хотел бы поработать с Эдмондом Рудницка, поучаствовать в творческом процессе, понаблюдать за созданием Balmain Vent Vert (1945), Calandre (1969), Chanel 19 (1970), Pour Monsieur de Chanel (1955), Cristalle (1974),  Caron и Monsieur Balmain (1964). А с собой непременно взял бы непосредственность тех времен и много времени для работы. 

Инеке Руланд – парфюмер Ineke LLC, автор таких ароматов, как After My Own Heart, Balmy Days & Sundays, Chemical Bonding, Derring-Do и других. Инеке интересно побывать в XV веке, а именно, в 1485 год в городе Милане.  Период Ренессанса в Италии ее очень интересует. Это было время расцвета всех искусств, в том числе и парфюмерии. Считается, что  оттуда оно попало во Францию. Изысканной парфюмерией пользовались особы королевской крови и аристократы. Она развивалась и становилась более разнообразной с появлением новых технологий, таких как дистилляция. Внедрялись необычные ингредиенты арабского происхождения. Инеке с удовольствием встретилась бы с личным парфюмером Леонардо да Винчи. Художник был необыкновенным человеком, гениальным во всех отношениях. Он работал во многих отраслях науки и искусства: был изобретателем, математиком, ботаником, архитектором, инженером, писателем и музыкантом. В 1485 году Леонардо да Винчи работал у герцога Милана Людовика Сфорза. Мнение ученого в области элегантности и шарма очень уважали и ценили, так как, скорее всего,  он был поклонником хорошей парфюмерии. О его личной жизни мало что известно. Художник придерживался строгих моральных принципов, был вегетарианцем, очень любил животных. Леонардо никогда не боялся высказать свои мысли вслух, хотя они зачастую отличались от мыслей большинства. Инеке стремится узнать о нем как можно больше, понять, как сын простых людей стал одной из самых выдающихся личностей во всем мире. И как ему удавалось обычную вещь превращать в эталон изящества и красоты. Мечта Инеке – вместе со своим кумиром создать прекрасный аромат для вечной Моны Лизы. С собой Инеке унесла бы из той эпохи этюд Леонардо «Виртувианский человек». В нем сливается воедино искусство и красота. Именно к этому стремятся все современные парфюмеры. А с гением Инеке поделилась бы некоторыми знаниями, к примеру, как устроена Вселенная, так как Леонардо верил, что Солнце вращается вокруг Земли, подарила бы ему один из своих ароматов.  

Мишель Рудницка – парфюмер Art et Parfum, автор таких ароматов, как Amoureuse от Delrae, Noir Epices от Frederic Malle, Eau Illuminee от Delrae, Bois de Paradis от Delrae, Debut от Delrae, Ellie D, N de Maurice Namani. Он полагает, что нынешнее время – это золотой век в парфюмерии: необычайное количество ингредиентов, признание парфюмерии как один из видов искусства. Мишель счастлив, что живет в такое время, что ему выпала судьба учиться у своего известного отца Эдмонда Рудницки. Он научил его всей душой проникать в любой род деятельности. Мишель помогал отцу во всех делах, вложил много труда в создание Eau Sauvage. Он с любовью вспоминает о матери, которая носила аромат Parfum de Therese. Что может быть еще лучше для будущего парфюмера?

В прошлом Мишель постарался бы найти свою индивидуальность, свободную от влияния отца. Именно из-за этого он решился рано уехать из родного дома. Десять лет путешествий по миру принесли много впечатлений, опыта, вдохновения. Мишеля покорили культура тропиков, Океании и Азии. Парфюмер все это время учился у природы, открывал неизвестные ему запахи,  вникал в  старинные традиции. Его в большей степени интересовали новые подходы в организации различных шоу, балетов, напрямую связанных с искусством парфюмерии. В те времена в этой области почти никто не работал, Мишель все придумывал сам. Ему приходилось обходиться весьма ограниченным количеством ингредиентов, но удавалось выразить суть целой эпохи или культуры. Ни финансовые соображения, ни законы маркетинга его не останавливали, потому что количество парфюмов было в то время мало. Это обстоятельство подтолкнуло Мишеля на реализацию новых идей. В 2003 году мир увидел  шоу «World Scents», ставшее очень популярным. В прошлом парфюмеру хотелось бы стать партнером шаманов, ведь они обладают большими знаниями о растениях, о том, как растения воздействуют на человека. Также ему интересно было бы изучить использование парфюмерии аборигенами Австралии, коренными жителями Америки, Египта, Греции в религиозных целях. Мишель вспоминает поездку в Австралию в 2003 году, там он узнал про «Огненное дерево», которое обладает сильным ароматом,  и которое вдохновило его на дальнейшую работу. Пока Мишель  ждет разрешение на использование  «Огненного дерева». В планах на будущее –  сочетание новейших технологий и незаслуженно забытых традиций в создании интересных композиций. 

Мэнди Афтель – владелец Aftelier Perfumes, автор таких ароматов, как Tango, Cepes and Tuberose и многих других. Она с удовольствием отправилась бы в конец XIX века. Именно в те времена было много натуральных ингредиентов, которые Мэнди хотелось бы использовать в своей практике. Ей очень интересно пообщаться с  Септимусом Пьессом), автором «Искусства парфюмерии» («The Art of Perfumery»), единственным трактатом про этот вид деятельности, написанным, по мнению, Мэнди, профессионально и понятно. Книга описывает историю парфюмерии и подробно рассказывает про ингредиенты. Напечатан этот труд в1855 году, множество раз переводился  на разные языки, переиздавался и стал очень известным  и востребованным.  По нему  училось не одно поколение парфюмеров. Автор этой ценной книги ставил в один ряд музыку и науку создания ароматов. Септимус Пьесс придумал «одофон», в котором нежные тонкие запахи соответствовали высоким нотам, а тяжелые и пряные – низким. Он отстаивал свою точку зрения, которая гласила, что фальш в парфюмерии разрушает гармонию. Это сродни музыке: неверные ноты режут ухо. 

Мэнди мечтает о том времени, когда современные специалисты начнут следовать заповедям Септимуса Пьесса, начнут смешивать ароматы по музыкальным законам, перестанут привязывать парфюмерию к аптечному делу, относиться к своей профессии как к ремеслу. Сама Мэнди старается создавать свои композиции только из натуральных составляющих. В свое время Оскар Уайльд поддерживал такую же точку зрения. Вот мнение Дориана Грея, героя произведения «Портрет Дориана Грея»: необходимо познавать и   изучать воздействие всевозможных запахов, тайны  приготовления ароматических  композиций. Он перегонял душистые эссенции, поджигал пряные ингредиенты Востока. Дориан Грей делал выводы,  что каждое  душевное настроение человека напрямую зависит от чувственных  восприятий запахов, а также решил исследовать их истинные соотношения. Почему, например, аромат ладана ввергает человека в мистическое настроение, а серая амбра зажигает чувство? Почему аромат фиалок напоминает  об умершей любви, мускус заставляет грезить мозг, а чампак вносит нотки  разврата в  воображение? Мечтая пополнить науку о психологическом влиянии аромата на человека,  Дориан постигал воздействие всевозможных пахучих корней и трав, сильнопахнущих  цветов в пору созревания пыльцы, легких бальзамов, экзотичных видов душистого дерева, нарда, который способствует расслаблению и  алоэ, которое, как считают, лечит душевные раны от излишней меланхолии.  Поэтому свой лучший аромат Мэнди посвятит автору этих бессмертных строк. В наше время она забрала бы легкий душевный настрой, мудрость и много-много серой амбры. 

Антоин Ли – парфюмер Givaudan, автор ароматов Burberry Brit Gold, Armani Code for Men, Comme des Garcons 8 88, Etat Libre d'Orange Rossy de Palma, Tom of Finland, Paul Smith London Men, Davidoff Adventure. Он желал бы посетить 50-е – 70-е года прошлого века, когда работала Жермен Селлье (Germaine Cellier) и создала восхитительную композицию Vent Vert, актуальную и любимую до сих пор. Антоин не стал бы задавать вопросы Жермен, но обязательно выказал восхищение ее необыкновенным талантом и мастерством. В наше время свое внимание все акцентируют на бизнесе, порой забывая о творчестве. Парфюмер хотел бы вместе с Жермен создать новый аромат  для Christian Dior. С ее способностями и с его знанием рынка это был бы настоящий шедевр. В наше время Антоин забрал бы с собой полную свободу в творчестве, качество исходного материала и строгие законы в токсикологии.

Фрэнсис Куркджан – парфюмер Takasago, автор таких ароматов, как Rose Barbare от Guerlain, Narciso Rodriguez for Her и for Him, Miss Charming, Le Male, Ma Dame, Lady Vengeance, Rumeur от Lanvin, Elizabeth Arden Green Tea и других. Он достаточно строго подходит к оценке прошлых лет и старается ни возвышать кого-либо, ни принижать. Но ему очень нравятся композиции Эдмонда Рудницка, Эрнеста Бо,  творчество Франсуа Коти  и Пьера Франсуа Паскаля Герлена (Pierre Francois Pascal Guerlain). А вдохновение в своих работах Фрэнсис всегда черпает у Коко Шанель (Coco Chanel) и Ив Сен-Лорана (Yves Saint Laurent).  Эти мэтры считали парфюм одним из пяти пальцев на руке, не боялись нарушить традиции в парфюмерии, смело смотрели трудностям в лицо и умели преодолевать их. Они создали стиль, который кардинально отличался от всего существующего на то время, но был универсальным, а потому признаваемым. Это получило отражение в ароматах  Chanel No.5 и Opium, которыми восхищаются до сих пор. Эти композиции стали классикой, и, похоже, что слава их неувядаема. Фрэнсис с удовольствием посетил бы лаборатории известных кутюрье, посмотрел бы, что они делают, послушал бы, о чем они говорят, попытался бы понять, как у них рождаются новые идеи, как они воплощаются в жизнь и становятся бессмертными. А потом попытаться, исходя из полученного опыта, сотворить что-нибудь оригинальное. 

Геза Шоен – парфюмер Escentric Molecules, автор таких ароматов, как Wode от Boudicca, Diesel, French Connection, Infusion от Bombay Sapphire, Rosa Maya / Cologne04 от REN. Ему очень нравятся травяные церемонии Египта, и он с радостью бы  в них поучаствовал. Геза восхищается чистотой ингредиентов того времени и непременно побывал бы в 2000 году до н.э. Парфюмера интересует воздействие составов тех времен на женщин. Во время праздников и исполнения танцев они ставили себе на голову конусы из воска с жасмином. От жары воск таял и стекал на разгоряченные тела танцовщиц. Наверное, это было истинным парфюмерным наслаждением, считает Геза. И он   обязательно создал бы аромат для прекрасной и неповторимой Клеопатры. Эта композиция вобрала бы в себя колорит Египта, его традиции и уклад жизни, красоту ночей и жаркие дни, обаяние женщин и силу духа мужчин.  

 Джессика Бьюкенен – студент парфюмерии из  Грасса, Франция. Своим кумиром она выбрала парфюмера, чьего имени даже не знает. Он жил в землях Андалусии во времена покорения Гранады испанским королем и королевой в 1492 году. За выдающееся мастерство его почитали в Альгамбре, он был милостиво принят ко двору и продолжил работу для новых правителей Гранады. Молодая принцесса Катарина из Арагона (будущая королева Англии) отправилась в путешествие на север, чтобы выйти замуж за Артура, наследника престола. С собой она взяла прекрасную золотую лампаду, которая напоминала ей о родине, о прекрасных минутах, проведенных там. Джессика уверена, что именно ее кумир создавал свои композиции для молодой принцессы. Ведь он был музыкантом, философом, высокообразованным человеком и замечательным специалистом. Парфюмер  использовал ноты кедра и дерева уд, цветочные ароматы с преобладанием запаха розы и цветов апельсина, множество ингредиентов, которые были известны только ему. Джессика мечтает о совместном творчестве со своим кумиром именно для Катарины. Они создали бы для нее ароматы для тела и богатые композиции для ее  заветной лампады и послали бы ей в подарок в холодную Англию. Это напоминало бы королеве о ласковом солнце Гранады,  придавало бы сил, дарило радость, надежду, счастье. Ведь ей не суждено было увидеть ее вторую родину никогда. У признанного парфюмера Джессика училась бы мастерски смешивать ингредиенты так, чтобы подожженные, они источали необыкновенный аромат – легкий и очень нежный одновременно. Она под его руководством создала бы композицию из розы, меда, жасмина, различных трав, цветов апельсина, используя секреции животных, древесину. Все эти компоненты были бы собраны своими руками. А в наше время студентка привезла бы с собой глубокие познания, позволяющие ей работать в современно мире парфюмерии, но, опираясь на давние традиции и уважая их, то есть постичь все секреты любимого мастера, и заодно утешить королеву, приглушить ее страдания и тоску по родным местам.